Грушевая плодожорка

На груше завелся вредитель, который уничтожает почти весь урожай. На плодах появляются отверстия, из которых выползают личинки, весь плод чернеет и пропадает. Каким препаратом опрыскивать деревья и в какие сроки?

Скорее всего, это грушевая плодожорка. Бабочки откладывают яйца только на плоды груши. Гусеницы выходят из яйца на поверхность плода. Они прогрызают оболочку яйца и внедряются внутрь плода, проделывают ходы до семенной камеры и питаются семенами. Массовый выход гусениц из плодов наблюдается с конца июля до середины августа, они уходят в почву на глубину до 5 см, плетут коконы и зимуют.

Через 15-20 дней после цветения опрысните деревья одним из препаратов: Митак, Кинмикс, Дельтацид, Зета.

Не стоит забывать о профилактических мероприятиях. Очищайте штамбы и крупные ветви от отмершей коры, уничтожайте растительные остатки после сбора урожая. Перекапывайте приствольные круги.

Пользуйтесь безопасными мерами защиты от плодожорки. Развешивайте в кронах деревьев банки с забродившим компотом или квасом для привлечения бабочек. Накладывайте на деревья ловчие пояса. Обязательно собирайте и уничтожайте падалицу.

Через 2-3 недели после цветения опрысните груши настоями и отварами полыни, ботвы томатов. Повторите операцию еще 2-3 раза с интервалом в 5 дней.

Сад в середине лета

Сохранение влаги в почве остается одной из главных задач садоводов в июле. Поливайте сад 1-2 раза в месяц, но до полного насыщения влагой. После полива разрыхлите почву и замульчируйте приствольные круги.

Полив производите по борозде, сделанной по краю приствольного круга, ближе к концам ветвей кроны. Именно там расположены самые мелкие всасывающие корешки. Под 3-5-летнюю яблоню выливайте 5-8 ведер воды, а под 7-10-летнюю - 10-12 ведер.

Чтобы помочь нормальному росту растений, деревьям и ягодным культурам необходимо давать подкормку. Примерные нормы на ведро воды: 15 г аммиачной селитры и хлористого калия и 20 г суперфосфата.

А лучше подкормить растения органическими удобрениями. Ведро раствора расходуйте на 1-2 погонных метра борозды, проложенной по границе кроны дерева.

Проводите работы по защите сада от вредителей и болезней. Против парши и пятнистостей листьев яблонь и груш опрыскивайте деревья 1-процентной бордоской смесью или 0,4-процентным поликарбацином, а через 7-10 дней - слабым раствором удобрений: 0,5-процентной мочевиной и 0,5-процентной калийной солью. Продолжайте борьбу с яблонной плодожоркой.

ЗЕЛЁНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ВИНОГРАДНИКЕ

Вмешательство человека в жизнь растений преследует цель получения оптимального урожая. Применение зеленых операций способствует повышению веса гроздей, ускоренному созреванию урожая, закладке плодовых почек в глазках, помогает вызреванию побегов к осени. В целом благоприятно сказывается на нормальном развитии куста, его долговечности, стабилизирует высокую урожайность и качество плодов.

К зеленым операциям относятся:
- обламывание ненужных зеленых побегов;
- прищипывание верхушек побегов (точек роста);
- удаление пасынков;
- чеканка;
- кольцевание;
- удаление листьев ниже гроздей;
- прореживание ягод в гроздьях;
- удаление подвойной поросли;
- удаление горошения ягод с гроздей.

Обломка. Лишние распустившиеся побеги удаляют в самом начале роста, когда они достигнут длины 3-5 см. При этом обламывают все двойные, тройные побеги, выросшие из одного глазка, слабые и неудобно расположенные. повторную обломку слаборастущих побегов делают при отрастании их на 10-20 см. Задача обломки на молодых кустах - своевременное удаление всех побегов. которые по своему развитию и местоположению не нужны для формирования куста. Благодаря этому усиливается рост оставшихся побегов, а так же уменьшается число ран, которые будут нанесены при будущей обрезке.

Главной задачей обломки на плодоносящих кустах является установление нагрузки кустов хорошо развитыми плодовыми и бесплодными побегами, обеспечивающими получение высокого урожая в текущем году и нормальную закладку урожая на следующий сезон. Во время первой обломки на плодоносящих кустах удаляют все побеги на многолетних рукавах, за исключением побегов, планируемых для омоложения или замены рукавов, а так же для формирования дополнительных рукавов.

Появление сильноразвитых побегов - это сигнал к необходимости замены рукавов или их частей.

Для получения полноценных гроздей удаляют лишние побеги в плодовых звеньях. Только при оптимальном соотношении между будущим урожаем и листвой поверхностью можно получить отличное качество и количество гроздей, о чем должен помнить каждый виноградарь.

Потребность кустов в бесплодных побегах тем больше, чем крупнее гроздья у сорта. У таких сортов как Бируинца, Нистру, Ризамат, Италия, Талисман, Страшенкий на один плодовый побег оставляют три бесплодных. У сортов со средней и вышесредней гроздью на два плодовых побега - один бесплодный. На сортах винограда с мелкой гроздью бесплодных побегов не оставляют вообще. Наличие плодового и бесплодного побегов определяют по явлению усика, после которого соцветий не бывает. С обломкой зеленых побегов запаздывать не следует, так как ненужные побеги забирают много питательных веществ, да и раны на лозе будут большие при обломке переросших побегов. Поэтому сразу после появления соцветий все ненужное на кусте нужно удалить.

Грушевая медяница (листоблошка)

На многих грушах листья покрыты какой-то липкой блестящей жидкостью. Постепенно они чернеют, листья становятся безжизненными и опадают.

Это повреждение растений грушевой медяницей (грушевой листоблошкой). Это серое или бурое насекомое длиной 2,5-3 мм, с двумя парами прозрачных крыльцев, сложенных под спинкой крышеобразно. Зимуют взрослые насекомые в щелях коры и под листьями на почве. С первыми стабильно теплыми днями ранней весной, до распускания листьев, они выползают на деревья и высасывают сок из почек. Самки откладывают желтые мелкие продолговатые яйца на ветки и побеги, а после распускания почек - на листья вдоль центральной жидки.

Отрождающиеся желтые шестиногие личинки высасывают сок из листьев, цветоножек, побегов и плодов, выделяя большое количество сладкой прозрачной жидкости - медвяной росы. Обильное количество ее полностью покрывает личинку, защищая от неблагоприятных воздействий дождя, солнца и других факторов. При большом скоплении листоблошки выделяют так много медвяной жидкости, что она полностью покрывает листья, ветки и плоды и даже стекает на землю. На таких местах поселяются сажистые грибы, покрывая их черным налетом. От этого листья перестают выполнять свои функции, рост деревьев и плодов замедляется, и они теряют товарные качества. Листья и побеги засыхают, деревья ослабевают и повреждаются морозами.

Меры борьбы. Обработка деревьев ранней весной, в период набухания почек, пестицидами ДНОК, Нитрафен, Препаратом 30 В. После отцветания деревьев применять препараты, рекомендуемые для борьбы с тлей: БИ-58 (новый), Конфидор, Конфидор Маски, Актара, Децис, Шерпа.

УДОБРЕНИЕ ВИНОГРАДНИКА

Для формирования листьев, побегов, гроздей, а также для отложения в корнях, штамбах и многолетней древесине нужны питательные вещества, которые виноград ежегодно извлекает из почвы. Правильное внесение удобрений компенсирует эти потери и является одним из основных резервов повышения урожайности, продления жизни кустов. Ежегодно вместе с урожаем, опавшими листьями, со срезанной лозой уносится большое количество питательных веществ. Возобновление их запаса в почве должно быть в центре внимания виноградаря. Основными элементами для жизнедеятельности растений являются АЗОТ, ФОСФОР и КАЛИЙ. Кроме этого, в почве должно быть оптимальное количество МИКРОЭЛЕМЕНТОВ. Это - кальций, железо, марганец, магний, цинк, бор, медь, сера, молибден и другие. Недостаток в почве хотя бы одного из них болезненно отражается на растениях. Надо помнить, что один из микроэлементов другим не заменяется.

ЧТО И КАК ВЛИЯЕТ НА РАСТЕНИЯ
Азот необходим для роста и развития всех частей куста. Входит в состав белков. При недостатке азота в почве замедляется рост побегов, листья теряют ярко-зеленую окраску и со временем отмирают, гроздья развиваются слабо.
При избытке азота в почве ненормально увеличивается размер листьев, побеги растут очень быстро, но ткани у них рыхлые, и поэтому снижается морозоустойчивость. Замедляется созревание ягод, которые становятся очень крупными, но водянистыми. Наблюдается сильное горошение в гроздьях.

АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Аммиачная селитра - наилучшее азотное удобрение. Содержит 35% азота. Норма внесения - 25г на 1 кв.м.
Сернокислый аммоний - белый или сероватый кристаллический порошок, содержит 20% азота. Вносится осенью. Хорошо растворяется в воде. Неплохие результаты дает на карбонатных почвах. Норма расхода - 30-35г на 1 кв.м.
Мочевина - (карбамид) - белый порошок. Чтобы не слеживалась, ее гранулируют. Содержит 45% азота, хорошо растворяется в воде. Норма расхода при подкормке - 20г на 10л воды на 1 кв.м площади. При опрыскивании во время вегетационного периода - 30г на 10л воды.
Кальциевая селитра - кристаллический порошок серого цвета. Содержит 15% азота. Применяется на всех почвах. Норма расхода - 60г на 1 кв.м площади питания.
Фосфор. Входит в состав белковых веществ виноградной пыльцы, ускоряет начало цветения. Способствует формированию гроздей, ускоряет созревание урожая и вызревание лозы. При его недостатке на листьях появляются фиолетово-красные пятна.

ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Суперфосфат - порошок сероватого цвета. Содержит примеси окислов железа, алюминия, фтористого кальция, кремниевой кислоты и пр. Содержит 20% действующего вещества. Применяется на всех почвах. При внесении быстро действует. Норма расхода на 1 кв.м весной - 45г, осенью - 20г.
Двойной суперфосфат содержит до 50% действующего вещества. Норма расхода - 20г на 1кв.м.
Калий. Повышает устойчивость растений к засухе, морозам и заболеваниям. Способствует ускоренному созреванию ягод и вызреванию лозы. Повышает сахаристость сока ягод и снимает кислотность.
При недостатке калия в почве у листьев отмирают края, а сами они приобретают бледную окраску.

КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Сернокислый калий - сероватая соль. Содержит 50% калия. Это одно из лучших удобрений для виноградников. Норма расхода: весной - 20г, осенью - 10г на 1 кв.м площади питания.
Калийная соль - порошок серого цвета. Содержит 30-40% калия. Норма расхода: весной - 25г, осенью - 12г на 1 кв.м.
Хлористый калий - белая кристаллическая соль. Содержит 50-60% калия. Норма внесения - 15-20г на 1 кв.м.
Зола. Кроме калия, зола содержит также фосфор и другие питательные вещества. Норма расхода:25-30г на 1 кв.м.

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
Бор стимулирует рост корней. Ускоряет созревание. При его недостатке наблюдается пожелтение и мозаика листьев, слабое развитие соцветий, горошение ягод.
Железо стимулирует синтез хлорофилла. Улучшает окраску цветных ягод. При его недостатке снижается темп роста. Происходит пожелтение и опадание листьев, короткоузлие побегов, побеление двух верхних листьев.
Кальций способствует образованию структуры клеток. Снижает кислотность сусла, улучшает качество вина. При его избытке ухудшается рост и плодоношение. Появляется хлороз. Снижается эффективность многих элементов: бора, меди, марганца, железа.
Марганец повышает сахаристость ягод, ускоряет рост и плодоношение куста. При его недостатке появляются серые пятна на листьях, происходит их пожелтение.
Магний является составной частью хлорофилла. Способствует усвоению растением железа и фосфора. При его недостатке листья приобретают цвет от светло-желтого до желто-коричневого, постепенно отмирают и опадают.
Медь способствует азотному обмену и усиливает рост куста. Повышает устойчивость против засухи и мороза.
Молибден участвует в окислительно-восстановительных процессах, в углеводном обмене, в синтезе витаминов и хлорофилла. При его недостатке рост побегов замедляется, куст угнетается.
Сера участвует в окислительно-восстановительных процессах в клетках. Снижает возможность заболевания оидиумом. При дефиците серы приостанавливается рост. Верхние 5-6 листьев побега желтеют и отмирают.
Цинк влияет на содержание хлорофилла и ростовых веществ. Участвует в белковом обмене. Повышает устойчивость к морозу и засухе. Улучшает оплодотворение и развитие зародыша. При недостатке цинка листья мелкие, светло-зеленые, хлоротичные. Короткоузлие на побегах. Верхушки побегов белые.

Лимонник

Лимонник не выносит заболоченной почвы, медленно растет на глинистых и других тяжелых почвах. Без опор лианы толщиной до 15мм поднимаются не выше чем на 25см, затем побег кренится в сторону, полегает и растет медленно. но как только он достигнет опоры, побег меняет "характер" и быстро начинает расти по принципу винта - по ходу часовой стрелки. Древесина его очень прочная, гибкая, не ломается.

Как он размножается?
В естественных условиях - прикорневой порослью. В саду тоже его можно вырастить из поросли, а можно размножить семенами (только стратифицированными) или зелеными черенками. Одревесневшие не приживаются.

А верно, что всхожесть семян уж очень мала?
Действительно мала. но ведь можно ее повысить, неоднократно меняя температурный режим.

Есть ли особенности выращивания саженцев из семян?
Необходимо подготовить почву, близкую по структуре к естественной. В период всхода семян надо их оберегать от прямых солнечных лучей. В жаркие дни последите за влажностью почвы. Практически, так и делают: на подготовленной грядке по схеме 10 (ширина)х12(глубина)х15 (между рядами)см проводят бороздки, удаляют из них почву. насыпают 2см речного гравия, 8см листового перегноя и вразброс высевают семена. На 2см присыпают их листовым перегноем и тонким слоем опилок (для предупреждения перегрева почвы в месте посева). Почву укатывают катком. Над грядкой делают каркас на высоте по краям 15, по центру 75см, с вентиляционным "устройством" в торцах, и накрывают пленкой.
В течение июня - августа трижды дают азотную корневую подкормку с гетероауксином (на 10л воды 30г мочевины и 1 таблетка), а в сентябре - октябре фосфорно-калийную.
При таком способе все всходы сохраняются, саженцы растут активно, образуются обильные корни, "хорошо созревают" и могут вполне быть пригодными для пересадки на постоянное место.

Когда лучше высаживать саженцы лимонника?
Целесообразна ранняя осенняя посадка - третья декада сентября и октября. В это время дни короткие, жара уже спадает, создаются благоприятные условия для приживаемости, и рано весной сеянцы трогаются в рост и дают хорошие лианы. При весенней посадке лимонник плохо приживается. побеги растут слабо. При осенней посадке лианы перед наступлением заморозков надо укрыть листом, соломой или другим материалом.

Как можно отличить женские растения от мужских?
У плодоносящих растений - по цветкам. В женском цветке крупный зеленоватый пестик, в мужском - три сидячих тычинки. В естественных условиях лимонник плодоносит не ежегодно и урожай дает низкий.

Можно ли ускорить начало плодоношения лимонника и как увеличить урожай плодов?
Лимонник вступает в плодоношение раньше, чем вы подготовите почву лучше, чем она в естественных условиях. хорошо будете за растениями ухаживать и посадите их в широкие ( до метра шириной) траншеи с дренажем из гравия или битого кирпича и большим количеством листового перегноя. Сажайте растения в одном месте - у забора, возле беседки или у стенки, на солнечной стороне в шахматном порядке, не чаще чем в 60см друг от друга, не менее 10 саженцев на опору. В период активного роста и ветвления своевременно нужно прореживать. а после вступления в плодоношение удалять не дающие урожай и лишние мужские растения, а также лишнюю прикорневую поросль, не повреждая материнских корней. Вот это-то и ускоряет развитие лимонника и повышает урожайность плодов.
В затененных местах лимонник вообще не плодоносит.

Укрывать ли лианы на зиму?
Там. где температура воздуха не снижается до -35 градусов, этого не требуется, а там, где морозы бывают 40-градусные, лучше опоры устраивать на крючках и перед замерзанием почвы лианы укладывать горизонтально и укрывать их соломой, листом и т.п.

Как отличить саженец лимонника от других похожих на него растений?
По запаху. Отщипните кусочек коры, сорвите листик или почку, потрите между пальцев, и вы почувствуете специфический запах лимона.

Можно ли использовать для посева семена из засахаренного лимонника?
Ничего не получится. Семена всхожесть теряют.
Советую саженцы приобретать в питомниках и по возможности в своих районах.

Защита сада растениями...

Человек издавна применяет ряд растений из-за их инсектицидных свойств. Но многие из них для людей ядовиты, и я категорически рекомендую вам их не использовать. Так, отвары и настои из дурмана и белены не менее, а может быть, и более вредны, чем химические препараты. По этой причине, расскажу о некоторых легкодоступных и сравнительно безвредных для человека растениях, часть которых обладают к тому же лечебными свойствами. Например, лук. Его свежий сок помогает при заболеваниях кишечника, совместно с мёдом он лечит ангину и др. Сухая чешуя лука - защитное средство плодовых и других культур от паутинного клеща, помогает она и сохранять морковь.

Системы защиты сада растительными инсектицидами пока нет, но хорошо известно, что применять их можно с ранней весны и почти до сбора урожая - лишь за неделю надо заканчивать обработку.

Против листогрызущих вредителей, особенно зелёной листовёртки. которая повреждает любые плодовые и ягодные, опрыскивают в период набухания почек или по зелёному конусу, повторно обрабатывают по розовому бутону и после цветения, то есть по опадению 80% лепестков. В дальнейшем против любых вредителей растения обрабатывают дважды в месяц. Разные настои и отвары следует чередовать друг с другом. а после цветения (значит, уже при устойчивой и тёплой погоде) ещё и с биопрепаратами. При сильном размножении клещей к растительным инсекцитидам можно добавлять серу коллоидную или смачивающейся порошок (80-100г на 10л раствора). Если будете применять биопрепараты, то серу надо добавлять, даже если клещей немного.

Большинство настоев и отваров следует применять сразу же после их приготовления. Температура воды для настоев не должна превышать 40 градусов. Опрыскивать растения надо в вечерние часы, потому что многие растительные препараты теряют на солнце свои инсекцитидные свойства. да и полезные насекомые, обитающие в саду, летают вечером меньше.

Во все растворы добавляйте хозяйственное, зелёное, жидкое мыло или стиральный порошок для прилипания раствора. Достаточно 10-20г на 10л раствора - и токсичное действие на вредителя значительно продлится. Приготовив настои и отвары, процедите их, а выжимки рассыпте под кроны деревьев или закопайте в компостную яму. Это послужит отпугивающим средством.

Растения для приготовления настоев и отваров можно заготовить впрок. Собранные (лучше в период цветения) здоровые растения свяжите в снопики, высушите в тени и сохраните в бумажных мешках или коробках, снабдив этикетками с указанием вида растения и даты сбора. Сухих растений по весу достаточно вдвое меньше, чем зелёных.
Некоторые из инсектицидных растений мы детально рассмотрим в следующем сообщении.

Разводите терн...

Сегодня хочу поговорить о терне. Плоды его богаты витаминами, микроэлементами, минеральными солями, нужными человеку. Мой отец разводит терн уже тридцать лет. Это очень неприхотливое растение. Размножается и семенами, и отпрысками. Прежде чем посеять семена или посадить отдельный отпрыск, он хорошо заправляет почву органическими и минеральными удобрениями. Вносит на один квадратный метр 8кг перегноя или 10кг компоста, 15-20г мочевины, смешанной с 1/2 стакана золы. А когда дерево начинает плодоносить, в приствольный круг вносит 100г минеральных удобрений, около килограмма перегноя. По мере роста терна норму необходимо увеличивать.

На практике убедились - для посадки терна необходимо отводить отдельный участок, потому что он даёт много поросли. На нашем участке, обеспеченном водой, терн плодоносит хорошо и при залужении. Только нужно систематически траву скашивать. Отец это делает, как только она вырастает до 10-15см, и оставляет её скошенной на мульчу.

Урожай мы получаем ежегодно и, помимо того что едим плоды в свежем виде, ещё их и перерабатываем - сушим, делаем варенье, компоты и соус. Советую попробывать из терна наливку.

Сливы на терне

Как я жалел, что по близости не было фотокорреспондента, что бы он запечатлел такую картину: среди голых замёрзших деревьев сливы - зелёное дерево с обилием плодов разных сортов. А всё потому, что привиты они на терне, всё это удивляет меня больше, чем черешни на вишне.

Из-за суровых климатических условий слива в Волго-Вятском районе и северной зоне Среднего Поволжья не получила широкого распространения. Культивируемый здесь сорт Скороспелка Красная часто подмерзает и плодоносит только в благоприятные годы. Более зимостойкими оказались терн и тернослива. Поэтому-то они здесь и распространены так широко, хотя имеют не очень вкусные плоды. А что бы успешно выращивать в указанной выше зоне сливы с плодами хорошего качества, следует наиболее устойчивые и урожайные её сорта прививать в крону зимостойких видов.

Многие испытывают в качестве подвоев сливу сибирских сортов, но, как правило, останавливаются на одной из разновидностей мелкоплодного терна, встречающийся в заволжских лесах в диком виде. Этот терн хорошо приспособился к местным условиям и отличается высокой зимостойкостью, засухостойчивостью и неприхотливостью к почве. Кустик такого терна подарил моему другу 15 лет назад один опытный садовод, отыскав его после очередной суровой зимы. Внимания друг ему тогда никакого не уделял. Вырос он на тяжёлой карбонатной почве в виде дерева высотой 3,5 м, со штамбом 130 мм в диаметре. Все годы терн обильно плодоносил, не снизил урожая даже после 45-градусных морозов. Ни подопреваний, ни морозобоин, ни камедетечений на штамбе и скелетных ветвях не было. В этом отношении он оказался устойчивее уссурийской сливы.

И вот 5 лет назад я посоветовал другу привить на терн сливу. Он взял черенки сливы 16 разных сортов, которые ему прислали из Московской. Горьковской, Тамбовской, Куйбышевской областей и с местной опытной станции садоводства, и привил 6-7 черенками каждого сорта двух-трёхлетние основные ветви терна в ращеп.

Приживаемость и совместимость оказались стопроцентными. В первый же год прививки дали мощные приросты до 80-100 см, а на второй они уже стали плодоносить.

Даже когда в течение недели температура не поднималась выше 36 градусов, и сливы в соседних садах погибли или сильно подмёрзли, слива тех же сортов, привитая на терн, не получила заметных повреждений и, к удивлению коллег-садоводов, все прививки цвели и дали прекрасные плоды. Особенно обильно плодоносили Скороплодная, Евразия 21, Ренклод Теньковский, Нижегородская, Синеглазка, Сверхранняя, Скороспелка Красная.

Терн даёт много корневой поросли, но его достоинства с лихвой перекрывают этот недостаток и делают его надёжным подвоем.

Уход за кустарниками в конце лета

Ягода малина... Что касается малины, то Вы, уважаемый читатель, вероятно, помните, что, как только соберёте урожай, надо сразу удалить до основания отплодоносившие ветви. А что же другие ягодные культуры? Смородина, крижовник?Во-первых, их надо разредить, вырезав в середине куста слабые, старые, больные, поломанные ветки, а, во-вторых, если вам надо размножить именно эти растения, срежьте хорошо развитые однолетние побеги на черенки. У красной и белой смородины лучше это делать в августе, у чёрной смородины и крижовника - в сентябре. И сразу высаживайте их в сильно увлажнённую землю (в грязь), можно окоренить их в песке или отложить на хранение до весны.

В сентябре - октябре сажают не только ягодные растения, но и плодовые - яблони и груши. В садах средней полосы посадку вишни и сливы отложите на весну, осенью их высаживать слишком рискованно.

Перечень работ уже получился немалым, а еще надо сказать о рыхлении почвы - она будет лучше поглощать влагу, о её мульчировании в приствольных кругах, что тоже будет улучшать воздушно-водный режим, и о прищипке побегов, если они продолжают расти, так как есть опасность, что они не одревеснеют к зиме; а ещё переработка урожая, от которой зависит, сможете ли вы и зимой пользоваться продукцией своего сада.

И хотя заготовка плодов не является темой нашего разговора, все-таки хотелось бы обратить ваше внимание на то, что, к сожалению, садоводы порой игнорируют такой способ заготовки фруктов, как сушка. И если сушат, то чаще плоды, а не ягоды. И совсем напрасно! Сушеный крижовник вполне может заменить изюм. Когда в компот из сухофруктов зимой вы добавите сушеные ягоды, он приобретёт особый аромат и вкус его станет лучше. Сушат крижовник на солнце в металлическом глубоком противне, закрыв его стеклом, так что ягоды остаются чистыми. Приятного вам аппетита... будьте здоровы!

Сезонные работы в саду

Горячая пора: поспели и смородина, и вишня, и ... Уже скоро легче будет перечислить то, что пока остаётся на ветках. Они гнутся к земле, перегруженные урожаем. Возле каждого ствола я устанавливаю стойку и привязываю к ней вверху столько верёвок и такой длинны. сколько требуется для поддержки ветвей всей кроны. По всей их длине в тех местах, где требуется поддержать ветки с плодами, я делаю петлю. В неё вставляю крючок из проволоки диаметром 1,5-4 мм и, подёргивая за конец верёвки, направленный вниз, петлю стягиваю. Ветки. поддерживаемые крючком. не травмируются и не обламываются под тяжестью плодов.

Собирая урожай, я складываю крючки в карман. Снимаются они легко, и петли распускаются быстро - стоит лишь дёрнуть верёвку двумя руками с обеих сторон. При желании подвески можно оставить на зиму. Это предохранит ветки от полома и при обильном снегопаде.
Ягоды обычной земляники вы уже, может быть, собрали и переработали или оставили, как это делаю я, в замороженном виде.а те, кто выращивает землянику ремонтантных сортов Сахалинская, Ада, Неисчерпаемая, Ред Рич, Махерн, Гора Эверест и др. еще должны заботиться об урожае - как раз наступает пора новой волны их плодоношения.

Опустошительные налёты на землянику совершают дрозды, сороки и другие пернатые. Я с этим борюсь так. По периметру гряды ставлю колышки высотой около 80 см. Между ними в несколько ярусов натягиваю прочные нитки (№10), неоднократно перекрестив их в различных направлениях и плоскостях. И только. Птицы ягод не трогают, боятся белых ниток, хорошо заметных на фоне чёрной земли и зелёных листьев. Защита надёжная,в тоже время гряду она не затянет, да и сбору урожая не мешает. Этот способ, кстати, успешно применяется для защиты от птиц молодой рассады, посевов огурцов и бахчевых культур.

Но если говорить о землянике, уместнее напомнить, что остаётся не так уж много времени для её посадки. Оптимальные сроки в средней полосе - середина августа. И заканчивать посадки рекомендуется не позднее середины сентября. Размещать её лучше в два ряда с расстоянием между ними 70 см, а а между растениями в ряду 20 - 30 см. Схема размещения растений примерная. Я бы советовал - избегать стереотипов. По-разному сажают землянику. Но как бы вы ее не посадили, первые две недели рассаду поливайте. Поливы ей помогут укорениться. В это время полезно поливать не только вновь посаженные растения. Если у кого то возникнут вопросы - ищите ответы на этом блоге.